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Hublot Ferrari Jaune

hublot | 22'900 € TTC

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L'avis de laurent

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HUBLOT : LE BIG BANG PERPETUEL DE L'HORLOGERIE

Une deuxième fantastique année de collaboration entre Ferrari et Hublot vient de s'achever, couronnée par le même succès. Après les deux premières montres "Big Bang Titanium" et "Big Bang Magic Gold" lancées en 2012 (avec le tout premier or 18 carats inrayable inventé par Hublot), la célèbre MP-05 LaFerrari - seule au monde à assurer 50 jours de réserve de marche - et les trois modèles 2013 (Big Bang Red Magic Carbon, Big Bang All Ceramic et Big Bang King Gold Carbon), voici une des nouvelles versions.
 
Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, est particulièrement fier de dévoiler les trois nouveaux modèles du cru 2014 qui s'inscrivent toujours dans la famille Big Bang 45 mm : La première est la bien-nommée Big Bang Ferrari Ceramic Carbon rehaussée du mythique Jaune Ferrari  
 
Le mouvement UNICO est conçu, développé, fabriqué et assemblé par les micro-mécaniciens, ingénieurs et horlogers chez Hublot. Ses autres atouts : un chronographe Flyback pratique (remise à zéro possible à tout moment) unique dans l'industrie horlogère, deux poussoirs, avec indication de la date et dont la particularité est le positionnement de son mécanisme avec double embrayage et la fameuse "roue à colonnes" visible côté cadran. Son développement a fait l’objet d’une démarche totalement originale et sort des sentiers battus : Par exemple, le compteur d'heures est entraîné directement par le barillet et le mécanisme de chronographe ne comprend pas de sautoir.
 
Cette simplification apporte un gain en fiabilité et robustesse. L’ancre et la roue d’échappement sont en silicium, gage de performance car plus léger, et fixé sur un porteéchappement amovible. Sa construction nécessitant seulement 330 composants a été simplifiée au maximum pour gagner là encore en robustesse. Ce résultat est le fruit d’une mise au point continue depuis 2009, année de son lancement, menée conjointement dans la manufacture par le Bureau technique, le Laboratoire et le Service après-vente. Sa fréquence de 4hz/28'800 alternances par heure et ses finitions soignées sont aussi un gage de bonnes qualités chronométriques. Enfin, sa production automatisée, par exemple la robotisation pour l’usinage, le chassage des pierres, le huilage et beaucoup d’opérations d’assemblage, permet aussi d’obtenir une qualité constante et contrôlée. Sa réserve de marche est d’environ 72 heures.
 
La lunette en fibre de carbone de la Big Bang Ferrari Ceramic Carbon est 100% conçue, développée et fabriquée par Hublot grâce à une équipe de spécialistes intégrée il y a deux ans in-house qui maitrise parfaitement tous les étapes de réalisation de ses composants. Sa principale particularité réside dans le forgeage de tous les composants en fibre de carbone sur le principe du multicouches : empilage de plusieurs feuilles de fibre de carbone (jusqu’à 12 pour le composant le plus épais), pressées dans des moules de forme disposés dans les fours de polymérisation.
 
L'avantage de ce principe : pas de bulles, donc une excellente homogénéité de la matière ainsi qu’une plus grande résistance mécanique. L’usinage in-house se fait sur des machines 5 axes spécialement adaptées. Chaque composant de la boite et du mouvement font l’objet de contrôles continus tout au long de leur processus de fabrication. Par exemple, chaque montre est contrôlée 3 fois à l’étanchéité au cours de son assemblage.
 
 

 À PROPOS DE HUBLOT

C’est une montre qui a révolutionné l’horlogerie, attiré la réplique de tous les fabricants de montres qui ont tenté de suivre Jean-Claude Biver à travers son chemin au sein de l’horlogerie contemporaine. Sans succès. Hublot a fait de la montre moderne un cas d’école. Big Bang est à la fois le nom de sa collection phare, la plus connue dans le monde, et le nom de sa méthode. La Big Bang est un séisme qui a remis en cause le modèle de l’horlogerie de luxe, suivi d’une réplique instantanée dans l’univers des montres de luxe suisse. Le big bang initié par Jean-Claude Biver pour la montre Hublot n’a pourtant toujours pas d’équivalent dans le monde de l’horlogerie suisse.

 

  • LES INGRÉDIENTS DU SUCCÈS

Au commencement de ce big bang de la montre Hublot, Jean-Claude Biver qui en présidait la destinée a revu certains fondamentaux du luxe. La montre suisse de luxe n’est pas un objet inerte prisonnier de sa tradition. Pour chaque montre, il est possible de revoir son modèle économique, son modèle de développement, en retravaillant son bracelet, son cadran, ses matières (comme le caoutchouc) et en opérant une fusion de ces éléments. Les montres devaient évoluer et Hublot a su le faire. Le cadran s’est rendu disponible en une multitude de couleurs, le bracelet a remis le caoutchouc à la mode, le mouvement d’horlogerie suisse s’est découvert au travers d’un cadran squelette. Jean-Claude Biver a répliqué sa recette sur différentes montres Hublot, les Big Bang ou Classic Fusion.

En parallèle, Hublot, toujours sous l’impulsion de Jean-Claude Biver, a développé pour ses montres des matériaux propres à Hublot, comme le King Gold ou le Magic Gold. Cette nouvelle approche du luxe a privé ses concurrents de réplique. Le big bang Hublot a laminé la route devant et derrière lui, replaçant la montre suisse de luxe dans une perspective nouvelle. King Gold et Magic Gold sont aujourd’hui disponibles pour bon nombre de chaque collection disponible de montres.

 

  • BIG BANG & CLASSIC FUSION : LES DEUX PILIERS HUBLOT

Hublot a opéré une rupture radicale dans la montre d’horlogerie suisse de luxe avec la Big Bang. Cette montre a placé le caoutchouc en premier choix pour ses bracelets, alors que par le passé le caoutchouc était l’apanage d’une réplique peu amène pour ce bracelet considéré comme un accessoire. Le « king » de l’horlogerie, Jean-Claude Biver, a fait de chaque modèle de bracelet disponible un must qui n’a pas su trouver de réplique. Le cadran s’est quant à lui ouvert, rendant disponible la vue sur le mouvement maison propre à Hublot, le mouvement suisse Unico.

Il en est allé de même pour la Classic Fusion, une pièce qui a renouvelé le monde des montres de facture suisse traditionnelle. Le bracelet est souvent en caoutchouc, le cadran est rond et le luxe se veut moderne, avec un niveau de prix souvent plus accessible que le prix d’une Big Bang, a fortiori si celle-ci est réalisée en Magic Golc ou King Gold, ces deux alliages propres à Hublot que Jean-Claude Biver a souhaité pour rendre ses montres résistantes au assauts du monde extérieur, sans que la concurrence ne puisse lui donner la réplique exacte avec des alliages du même type. C’est ainsi que la collection de montres Hublot Classic Fusion a modifié le modèle de l’horlogerie suisse de luxe, offrant une variété disponible de chaque cadran, bracelet, mouvement modernes et dynamiques.

 

  • HUBLOT, OU LE LUXE SUISSE CONNECTÉ

Plus récemment, Hublot s’est lancé dans la montre connectée de facture suisse, grâce à son partenariat avec TAG Heuer – Hublot et TAG Heuer appartenant au même pôle d’horlogerie de luxe. La Hublot Big Bang Referee 2018 Fifa World Cup Russia est une montre connectée qui, là encore, ne connait aucune réplique en Suisse ou ailleurs, avec cadran tactile et bracelet caoutchouc, disponible uniquement pour la 2018 Fifa World Cup Russia. Cette montre connectée de luxe est pour le moment unique dans le monde des montres connectées mais le partenariat avec TAG Heuer est toujours actif et nul doute que Jean-Claude Biver n’ait pas pensé à une éventuelle suite pour Hublot – un possible big bang connecté suisse reste possible au prix de nombreux développements technologiques, probablement toujours avec TAG Heuer.

 

Spécifications techniques

BIG BANG FERRARI CERAMIC CARBON
  • Edition limitée à 1000 exemplaires
Boîte
  • Diamètre 45,5 mm en titane ou King Gold 18K ou céramique noire
  • Lunette Fibre de carbone ou King Gold 18 K
  • 6 vis en titane ou titane PVD noir en forme de H
  • Saphir avec traitement antireflet intérieur/extérieur 
  • Lunette oreilles Résine composite noire
  • Inserts latéraux Résine composite noire avec insert carbone à 9H
  • Couronne Titane satiné ou King Gold 18K satiné ou titane PVD Noir Poli
  • Insert en caoutchouc noir avec logo Hublot et logo Ferrari laqué rouge sur le
  • poussoir d'arrêt
  • Fond Titane microbillé et satiné circulaire ou King Gold 18K ou Céramique
  • microbillée et polie noire
  • Glace saphir avec traitement antireflet intérieur
  • Etanchéité 10 ATM soit environ 100 mètres
Cadran
  • Saphir avec décalque logo Hublot blanc
  • Appliques rhodiées satinées ou plaquées or satinées ou de couleur Jaune
  • Aiguilles plaquées noires satinées, Super Luminova™ Jaune
  • Compteur des minutes et aiguille des secondes du chronographe noire et jaune
Mouvement
  • Mouvement UNICO HUB 1241 développé et fabriqué in-house chez Hublot,
  • chronographe automatique Flyback
  • Date Guichet jaune à 3H
  • Réserve de marche Environ 72 heures
Bracelet 
  • Cuir Schedoni noir sur caoutchouc noir avec coutures jaunes
  • Fermoir Boucle déployante en titane PVD noir avec inserts en fibre de carbone 

Who's who

« Je connaissais Jean-Claude depuis 20 ans. Lorsqu’il a repris Hublot, je lui ai proposé d’ouvrir une boutique dédiée à Paris. Il est venu voir les locaux. Nous avons discuté à peine 45 minutes et l’affaire était entendue ». La relation entre Chronopassion et Hublot est ainsi faite de confiance mutuelle, de spontanéité et de convictions sur les projets les plus porteurs. « Il n’y a pas lieu de discuter ce qui est entendu », disait Lauren Adams. Voilà qui s’applique sans conditions aux personnalités de Jean-Claude Biver, ex CEO de Hublot, et de Laurent Picciotto, fondateur de Chronopassion. Car, avant d’être une histoire de marque et de produits, Hublot et Chronopassion, c’est avant tout une histoire d’hommes. Lorsqu’en 1980, Carlo Crocco créa la montre Hublot avec une boîte en or et un bracelet en caoutchouc, c’était la première fois dans l’horlogerie qu’une matière précieuse, l’or, était associée à du caoutchouc. Dans le milieu des années 90, le caoutchouc devient prisé des grandes marques horlogères, prouvant la validité du parti pris de Hublot. Pour la marque, le caoutchouc n’est pas un phénomène de mode mais représente sa philosophie, sa marque de fabrique. Après 15 ans à la tête de Hublot, Carlo Crocco, pris par ses multiples activités pour sa Fondation MDM, se met à la recherche de l’homme qui pourrait prendre la barre de sa maison horlogère et rencontre alors Jean-Claude Biver, qui venait de quitter Blancpain. En mai 2004, et jusqu’en 2012, il redressera puis dirigera Hublot. « Nous routes se sont notamment croisées en 2006 », se souvient Laurent Picciotto. « Jean-Claude avait déjà fait une forte actualisation de la marque, avec la mise à niveau des lignes comme la Big Bang, la Classic Fusion ou encore la King Power. C’était le début de la renaissance de Hublot. Il m’a dessiné des plans, des croquis, des rébus, tracé une feuille de route. Lorsqu’il a quitté son poste de CEO en 2012, non seulement j’ai compris qu’il avait eu en tête, dès le début, la totalité de sa feuille de route, mais qu’en plus il l’avait réalisée, et en avance sur son timing ». Parmi les étapes importantes de la marque, le rachat de BNB Concept s’est avéré fondamental. La société était en effet depuis 2004 le sous-traitant de Hublot pour la réalisation des ses montres à complications, notamment les tourbillons. Lorsque BNB s’est trouvée dans une mauvaise passe financière, Hublot s’en est porté acquéreur. Automatiquement, la marque est devenue « manufacture ». Elle a ainsi pu proposer des modèles relevant de la haute horlogerie, notamment de multiples tourbillons voire des Répétitions Minute ou des réalisation plus atypiques comme la Key of Time. Ensemble, les deux hommes vont construire non pas une relation commerciale, mais un partenariat. Laurent Picciotto et Jean-Claude Biver vont créer plusieurs séries personnalisées et s’employer à construire les fondements de ce qui deviendra Hublotista, la communauté des possesseurs de Hublot. Dans tous les cas, la passion reste leur moteur et l’instinct, leur critère de choix.
 
Journaliste : Olivier Müller
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